Angepinnt REO Talk

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    • okukun schrieb:

      Also ich hab die Reo geschrubbt den 510er samt Polröhrchen und Kontakt hab ich leider nicht demontiert bekommen :/
      Die weiße Ablagerung ist weg und drunter ist das pure Aluminium.




      Ist das normal?

      Ich spiele mit dem Gedanken die Reo lackieren /eloxieren zu lassen habt ihr da Expertise oder ne Adresse an die man sich wenden kann?
      Sry für Full Quote....
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      Das "Röhrchen" hat ein Gewinde. Also einfach rausdrehen. Danach kannst die Pluspol-Feder einfach abziehen (Pinzette, oder so).
      Ich würde das definitv machen. Ansonsten hast irgendwann Liquid auf und vor allem IN den Pluspolen Deiner Akkus!

      Just my 2 Cents
      Grüße
      Josh

    • [Links nur für Registrierte] und [Links nur für Registrierte]
      Eigentlich reichen sicher 0,75 mm² da es eine geregelte Box ist.
      Ich weis jedoch nicht wie hoch der EVIC Chip die Spannung regelt.
      Ein Rechenbeispiel:
      Bei der 75w Box
      P= U x I
      Wenn die Box auf 6V Regelt, sind 6 x 12,5= 75w
      Bei 12,5A reichen 0,75mm² als Leiterquerschnitt sogar bei Dauerlast aus.

    • REO Talk

      Jaydee43 schrieb:

      okukun schrieb:

      Also ich hab die Reo geschrubbt den 510er samt Polröhrchen und Kontakt hab ich leider nicht demontiert bekommen :/
      Die weiße Ablagerung ist weg und drunter ist das pure Aluminium.




      Ist das normal?

      Ich spiele mit dem Gedanken die Reo lackieren /eloxieren zu lassen habt ihr da Expertise oder ne Adresse an die man sich wenden kann?
      Sry für Full Quote....
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      Das "Röhrchen" hat ein Gewinde. Also einfach rausdrehen. Danach kannst die Pluspol-Feder einfach abziehen (Pinzette, oder so).
      Ich würde das definitv machen. Ansonsten hast irgendwann Liquid auf und vor allem IN den Pluspolen Deiner Akkus!

      Just my 2 Cents
      Grüße
      Josh


      Die Pluspol Feder ist komplett sauber aktuell..
      Beim nächsten Bad mach ich sie aber mit ab und sauber.
      Danke für den Tipp.
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    • REO Talk

      Herrhermann schrieb:

      Moin!
      Wenn Du die Reo neu eloxieren lassen willst muss alles raus was nicht aus Alu ist,also auch der 510er.Den gewaltfrei raus zubekommen ist eigentlich nicht möglich und dann brauchst Du auch wieder einen passenden neuen 510er.
      Die alte Beschichtung komplett runter zu bekommen ist auch ein ziemlicher Krampf.
      Die blanken Stellen in Deiner Reo sieht man ja nicht wenn da noch das Plasteteil verbaut ist.
      Pulverbeschichtung währe noch eine möglichkeit.
      Hoki hat schon den ein oder anderen Mod lackiert.Vileicht kann er was zur haltbarkeit auf längere Zeit sagen.



      Naja der Plan ist sie komplett in eine Tardis zu lackieren. Eloxieren wäre ne Option für den blauen Grund, müsste aber noch überlackierbar sein. Deswegen wirds wohl eher Lack.

      Wo kann man einen 510er beziehen der da passt?
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    • bombjack schrieb:

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      Eigentlich reichen sicher 0,75 mm² da es eine geregelte Box ist.
      Ich weis jedoch nicht wie hoch der EVIC Chip die Spannung regelt.
      Ein Rechenbeispiel:
      Bei der 75w Box
      P= U x I
      Wenn die Box auf 6V Regelt, sind 6 x 12,5= 75w
      Bei 12,5A reichen 0,75mm² als Leiterquerschnitt sogar bei Dauerlast aus.
      einspruch, euer ehren :D . Das gilt nur fuer konstante stromquellen. Wenn die batterie fast leer ist erhoeht sich die last an der batterie! Kenn das vom modellbau. Mountainprophet hatte dazu mal was vorgestellt.

    • okukun schrieb:

      Herrhermann schrieb:

      Moin!
      Wenn Du die Reo neu eloxieren lassen willst muss alles raus was nicht aus Alu ist,also auch der 510er.Den gewaltfrei raus zubekommen ist eigentlich nicht möglich und dann brauchst Du auch wieder einen passenden neuen 510er.
      Die alte Beschichtung komplett runter zu bekommen ist auch ein ziemlicher Krampf.
      Die blanken Stellen in Deiner Reo sieht man ja nicht wenn da noch das Plasteteil verbaut ist.
      Pulverbeschichtung währe noch eine möglichkeit.
      Hoki hat schon den ein oder anderen Mod lackiert.Vileicht kann er was zur haltbarkeit auf längere Zeit sagen.

      Naja der Plan ist sie komplett in eine Tardis zu lackieren. Eloxieren wäre ne Option für den blauen Grund, müsste aber noch überlackierbar sein. Deswegen wirds wohl eher Lack.

      Wo kann man einen 510er beziehen der da passt?
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      Nimmste den ;)

    • Der Herr Professor Doktor pain hat natürlich recht :P
      Umso weniger Spannung der Akku liefert umso mehr muss die Leistung erhöht werden.
      Wie da die Kurve bei besagtem Gerät ausschaut mag ich natürlich nur schätzen genauso wann die Elektronik abschaltet.
      Jedoch würde ich frech fröhlich behaupten ein 1mm² Leiter sollte, im sinne der Sicherheit, ausreichen!

    • hast ja recht [Links nur für Registrierte] ^^
      Bin da halt vorbelastet als modellbauer. Bei den fliegern gilt die regel: berechnete last am abnehmer (als motor) plus 20-30%, je nach qualitaet der komponenten. Bei 10A fliegern leg ich fuer 15a aus. Passt. Als ich das noch nich gemacht hab is mal einer abgebrannt :beat-brick:
      Ein etwas sensibles thema bei mir. Genau deswegen gibts soviel aerger mit federn und so, weil die teile nunmal fuer so 4A ausgelegt sind und bei halb voller batterie kommt dann fucking weak battery, weil irgendwer nicht kapiert hat, das einmal last an der stromquelle zu beachten is und last am abnehmer und es da ne differenz gibt :thumbup:

      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von pain_md ()

    • Hab sie jetzt nochmal auseinander gebaut und neu verlötet. Habe euren Ratschlag befolgt und die Kontakte
      an den Lötstellen vorher angeschliffen aber leider wird die Feder schon wieder sofort heiß ... Habe die Kontakte
      von Stealthvape.co.uk, also extra zum Box-Bau .... Muss vielleicht doch nen Keystone-Halter oder den originalen
      Evic nehmen, kann dann aber leider nicht mehr die 11ml Flaschen nutzen ... Naja, werde weiter berichten ....

    • pain_md schrieb:

      hast ja recht [Links nur für Registrierte] ^^
      Bin da halt vorbelastet als modellbauer. Bei den fliegern gilt die regel: berechnete last am abnehmer (als motor) plus 20-30%, je nach qualitaet der komponenten. Bei 10A fliegern leg ich fuer 15a aus. Passt. Als ich das noch nich gemacht hab is mal einer abgebrannt :beat-brick:
      Ein etwas sensibles thema bei mir. Genau deswegen gibts soviel aerger mit federn und so, weil die teile nunmal fuer so 4A ausgelegt sind und bei halb voller batterie kommt dann fucking weak battery, weil irgendwer nicht kapiert hat, das einmal last an der stromquelle zu beachten is und last am abnehmer und es da ne differenz gibt :thumbup:
      Aber was meinste den, was man als Plus- und Minuspol nehmen sollte ??? Kupferplatte und Kupferfeder ???

    • goldfeder, also veegoldetes kupfer, der rest ist spielzeug.
      Ich leg mich jetz mal an :D das was im dampf bereich unter federn/akkuschaechten verkauft wird ist fuer ca. 4A dauerlast ausgelegt. Ich spar mir das jetz mit dem modellbau :whistling:
      Mal ein bsp: wir legen den verlust jetz mit moderaten 20% fest. Wenn du dann am 510'er 10A habem willst, muss die batterie ca 12 liefern, bei vollem akku. Je geringer die akkuspannung ist, desto mehr A fliessen da. Der mountainphrophet hat bei fast leeren akku und 20 watt fast 19 Ampere (in worten: neunzehn!!!) Als last an der batterie gemessen. So, das anner feder die, wie ich behaupte 4A abkann..da geht nunmal einiges an waerme ab. Interessiert halt kein.

      Ich persoenlich kenn keine feder die 20A abkann. Man kann das alles ausrechnen, spar ich mir.

      Folgende moeglichkeiten: die feder is nich richtig mit der platte verbunden. Das ist jetz ausdruecklich nicjt zum nachmachen sondern nur fuern konkreten fall. Nimm ganz viel loetfett und schmier es auf die stelle, wo die feder auf die platte geht. Dann halt den loetkolben solange drauf bis das loetfett weg ist. Stinkt wie sau, aber damit hast du eventuelle versigelungen weggeaetzt. Anschliessend hast du genau dort loetzinn hin, als wo feder die platte beruehrt. Halt den loetkolben ganz lange auf die platte. Trick: halt den loetkolbem auf die platte der feder und das loertinn so halbem cm weg auf die platte. Wenn dann irgendwann das loertinn schmilzt hast due ricjtige temperatur. Dann die stelle loeten welche.

      Sollte auch das nicht helfen: dann is die feder schrott.

      Kupfer an sich is ein guter leiter, nur putz du dir nen wolf. Faustregel: alle qualitaetselektroverbindungen sind vergoldet. Du kannst schauen ob du kupferblech passend machen kannst und dann beim goldschmied vergolden lassen.

      Alternativ bei taschenlampen schauen. Da gibts so kranke leute wie uns und taschenlampen die unter das waffengesetz fallen :thumbsup: ich behaupte das die auch federn haben. So eine waere was. Wirst aber nich bei moddern finden.

      Soweit von mir. Falls es dich troestet, die gleichen drecks federn hab ich in den koifishen. Das sind so die augenblicke wo ich mir echt ne regulierung wuensche, damit son dreck ausradiert wird.

      Berichte mal

    • edit: falls logistisch moeglich, geh mal zum conrad oder anderen modellbau shop. Die kenn sich aus. Werden vermutlich erstma lachen wenn du 20A batteriehalterung haben willst, aber sind meist sehr kreativ und hilfsbereit.

      Was mir noch grad einfaellt: irgendeiner hier im forum vertickt doch das FD zeug, den mal anhauen, komm grad net auf namen.

      Achja, the more you know: nicht das son spassvogel die feeder oben versiegelt hat und deswegen kein kontakt zur batterie kommt: schleif oben an der feder mal ab. Siehst schon ob dann was kommt. Meine erfahrung ist, das bei lg lipos irgend ein material verwendet wurde, wass sich schlecht mit federn vertraegt. Im zweifel andere batterie (samsung, sony...)

      [Links nur für Registrierte] du bist doch vom fach. Weitere ideen? Ich weiss nur das mir fuer 20A keine dynamischen Verbindungen ala feder bekannt sind. Vlt kennst du was? Sonst halt kupferblech und putzen oder vergolden lassen.

    • Ne Feder ist wegen des kleineren Durchschnitts einer Lasche immer im Nachteil.
      Ne Lasche ist mechanisch gesehen im Nachteil.
      Vergolden macht im sinne der Leitfähikeit keinen Sinn solange die Kontakte korrosionsfrei sind da Gold einen schlechteren Leitwert hat als Kupfer.
      Jedoch ist es korrosionsbeständig und nur deswegen im Vorteil.

      Mir würde auch nur noch einfallen die Federkontakte ordentlich zu putzen und nochmal zu versuchen.

      Edith
      Was mir noch einfällt beim anschauen deiner Feder....
      Übt die Feder genug Druck auf den Akku aus?
      Nicht das der hohe Übergangswiderstand zwischen Feder und Akku ist!

    • Hmm, zumindest die gefühlte Leistungsverbesserung kann ich schon auch bestätigen. Zwar nicht bei den Reos, wohl aber bei meinen Röhren mit teilweise massiven Schalter Bauteilen. Wann immer daheim ne Zitrone benötigt wird, kommen die Saftreste in ein Schnapsglas, da rein dann die Kupferteile. Allein schon das schöne Glänzen hinterher sorgt dafür, dass mehr Leistung am VD ankommt als mit den schmoddrigen Kontakten vorher :)
      Bei den Reos fällt der Schmodder halt nicht so auf, weil die Kontaktflächen kleiner sind. Ergo kein gefühlter Leistungseinbruch.